本年按例，終身辛勤的雙親又宰一頭肥豬過年。遵照習俗，年豬吃泡湯的日子也是家人團聚的時辰。父親的幾回德律風商定被忙碌的工做幾回再三推延，過了幾天，才攜妻帶兒取弟弟回到老家補吃一頓泡湯肉。

“魚要吃跳，豬要吃叫。”剛的豬肉吃起來很是噴鼻嫩，跟今日集市買的飼料新穎肉有著極大的區別。八十年代的農村想吃上一頓肉本來就是一種奢望，能吃泡湯肉那就是再幸福不外的事了。那時的鄉間每個嚴冬年關，人們就會查閱皇曆或是讓一些學問廣博的前輩代庖選中一個屬牛、屬馬的“肥日”年豬，來年喂養的豬膘肥體壯，給本人帶來豐收好運，吉利安然。

年豬有良多講究，仆人需要預備噴鼻紙、板凳、樓梯、盆子、棕葉、開水等等，最主要的就是請到一位熟練豬宰肉的屠夫老倌，也叫豬匠，台灣民宿豬所用的尖刀、砍刀、刮庖、挺仗等東西是從刀手自帶，同時還要請幾個身強力壯的二把手來“逮尾子”。年豬時要一刀命不克不及複刀，俗稱“過山快”，如許仆人來年才會槽頭順，時運好。

年豬吃泡湯，這個習俗不知興于何時，至今被普遍下來，以前得起年豬的人家屈指可數，現正在幾乎家家都得起年豬，都有泡湯肉吃，人們除了本人熏臘肉，有時還把肉扛到集市上去賣，換取鈔票添加收入。

冬日的殘陽輝映著夢幻般的家鄉，吃泡湯-風俗我仍沈浸于過客歲豬、吃泡湯的阿誰誇姣的回憶之中。一塊塊噴鼻肉入口，一杯杯熱酒下肚，大概是酒的甘烈取火的烘烤，每位客人的笑臉上老是彌漫著鮮明的榮耀。酒噴鼻、菜噴鼻彼此交錯，氤氲上升，從瓦縫中飄向田野，飄向四方，醉了郊野，醉了山鄉！那種美好的感受還會回來嗎？

家鄉的山川仍然安祥恬靜，空闊的郊野間布滿的棟棟高樓，了往昔鄰人咳嗽雞相聞的喧鬧，母親預備的飯菜雖然苦澀可口，心中卻總有那麽一種失落一直揮之不去。

吃泡湯次如果逃乞降營制過年的一種氛圍，既是對一年辛苦的總結，也是對一年豐收的慶祝，更是爲了促進家人親友的連合、協調取熱鬧；吃好吃壞大師並不十分正在意，大碗喝酒，大塊吃肉，無論從形式仍是內容都成了一種保守、禮儀取文化。我們侗家人，至今正在喝酒上之所以仍是那麽的強烈熱鬧取豪爽，次如果由于強和諧沈視“酒品如人品”的優秀保守，若是喝酒不耿曲，就會被人看不起，碰到酒品人品都很差的人，排場也不免被粉碎。一般而言，吃一頓泡湯往往花上幾個小時，彼此比拼吃喝的高下，吃泡湯歡聲笑語，排場火爆。漢子們吃喝對勁了，就圍著火塘飲姜茶、擺門子，而辛苦的家庭從婦，還要碗筷、腌制臘肉，正式起頭籌備一大堆過年的年貨色品。

小時候，吃泡湯老是滲透洋溢著濃醇和暖意的年味，是當今充溢著風行色和告白牌的都會糊口中，山珍海味、名酒細糧裏，永久無法和體味的。

顛末大人們的一番鼓搗，一頭大肥豬很快就被大卸八塊，十幾斤沈的頸項肉放置砧板，家庭從婦立馬從竈孔裏夾出燒得通紅的犁口把肉皮烙一遍，然後切割成小塊，和著糟辣椒、大蒜、芹菜一陣爆炒，文化-萬山網稍稍滲油就摻上大半鍋湯，再用大耳鍋舀一大鍋正在火塘架起三角，添上大塊木料燃起熊熊猛火燒開，噴鼻氣撲鼻而來。仆人按照春秋長長或輩分凹凸放置大師圍鍋而坐，每人面前別離擺上大碗、酒杯和煳辣椒碟子，拿出自釀的“糖罐罐”紅苕酒給杯子斟滿，從客就正在一陣感謝打動和祝願聲中推杯換盞起來：“喝上一口酒，好運年年有；吃上一塊肉，年年肥豬。”漢子們一邊吃著，一邊叫著女人往鍋裏添加豬血、豬肝、小腸等內淨和白菜、豆腐。由于吃泡湯是火樓上架暖鍋，沒有桌子，這也就了沒有更多的配菜、不克不及坐太多的人，一般下婦女姑娘就正在竈門口，小孩娃娃只能坐正在火樓邊上，靠大人點豆腐白菜和零散的肉塊。印象最深的是，小時目睹一大鍋肉，很想從中多挑選幾塊瘦肉，然而煙熏火燎中，雖然對准了，當閉著眼睛伸筷子去夾，感受是夾到了，沒想被哪個大人戲谑，放回碗中的倒是一塊白菜幫子，然後再試，仍然如斯，頻頻幾回，眼睛熏腫了，手也烤痛了，大人們才給選一塊最好的放正在你的碗裏，算是激勵取賞，從而讓你對他充滿感謝打動。由于吃泡湯出格清淡，往往有很多幾多人不太敢沾邊。