豬之後，分兩邊忙碌：于屠夫而言，就是刨豬毛、開腸破肚、翻腸洗胃及按照仆人的放置對豬的肢體進行逐個分化。而于廚房的一班人，則是：洗菜燒飯，接到“坐草墩”（豬的肥臀）或者“背紐肉”後洗好切成片，用酸辣椒、生姜片、蒜泥進行爆炒，炒熟後再加水，煮到必然火候，再放上食鹽、胡椒、蔥花、醋、醬、噴鼻精等，泡湯肉色噴鼻味俱出時，就是名副其實的“刨湯肉”了。如許做的肉，吃時細嫩、可口、不清淡，實正在鮮美極了。

泡湯肉的做法竅門“刨湯肉”，又叫“刨豬湯”。對于“刨湯肉”這幾個字，也有人寫成“泡湯肉”、泡湯肉最是難“庖湯肉”、“袍湯肉”。這些寫法，可能也有一些事理：如寫成“泡湯肉”，大要是由于豬肉炒好後，摻良多水，再繼續煮，湯取肉正在一，熱氣騰騰，故名“泡湯肉”了；如寫成“庖湯肉”，大要是這色噴鼻味俱全的鮮豬肉終究不是天外來客，天然取“廚”相關，故名“庖湯肉”了；如寫成“袍湯肉”，大要是豬後，解下外相，忙碌一番，便大筷饑餐，故名“袍湯肉”了。具體該寫成什麽，我也沒有去考據。但我想，既然屠夫將豬了之後，用刨子刨了豬毛，開腸破肚之後，宰下一坨肥肉來，洗淨後要立馬熱炒再煮了鮮吃，火米糍粑，熱炒熱吃，可能仍是寫成“刨湯肉”三個字較爲好吧。

年豬時，先還有一些預備工做：要選擇黃道吉日（忌辰裏是沒有屠夫給你年豬的，仆人家也不會正在忌辰年豬）；要邀請一個口碑和手藝都很好的屠夫（口碑不品較差的屠夫往往是沒有幾多人邀請的，豬久久不死以至還帶著刀子滿院子亂竄的屠夫往往也是沒有幾多人邀請的）；別的，還要邀請寨子裏勞力較好的近鄰來幫手挖竈、燒水、台灣民宿拉豬、刨豬、洗腸。當然，對于仆人家，最要緊的則是，豬被按正在案板上，“白刀子進去紅刀子出來”而還未氣絕時，要馬大將火紙拿來，蘸點豬血，點上三柱噴鼻，一邊燒紙，一邊念念有詞：一來邀請逝去的祖前來過年；二來是打發那些孤魂野走開；三來表達一種慈悲，讓將死的豬“快去快去，下輩子給富貴人家變大幺兒”。燒噴鼻化紙之後，仆人家才覺心安，才感覺當前的日子會吉利如意。

每年過了冬至，便進入“數九”節氣；正在農村，也陸連續續起頭“年豬”，由于聽說過了冬至後的年豬，肉一般不會臭。當然這話，一半可能源于科學，由于數九冷天，氣溫相對較低，豬肉天然就可以大概連結得較爲長久了；另一半可能則是，這時豬，正月裏有客人來，能夠有較爲豐厚而新穎的臘肉、臘腸、火精肉、肥腸、豬肝、心肺之類的肉類食物，可以大概“駝背子做揖——取手便之”。所以，起頭數九，人們便起頭年豬，每到一處，都可以大概看到年豬的氣象。村民們年豬時，往往都要邀請左鄰左舍、親友老友聚攏來，美美地吃上一頓“刨湯肉”，敘話舊，感，聯絡聯絡，分享分享，不帶目標，不帶功利，不帶任何塵雜。

當然，說這就是“刨湯肉”也不完全對，一頓完整的“刨湯肉”，還有幾道菜：一碟腰花—爆炒的，沒有辣椒，有幾片蒜葉；一蝶爆炒的豬肝—幹辣椒炒的，味道麻一點，同樣要有幾片蒜葉；一盆豬的血旺湯—裏面有白豆腐，還有白菜；一碗瘦肉—最好是用白菜的梗和幹辣椒炒的；別的還有幾道素菜：酸菜（糊辣椒拌），涼拌蘿蔔顆（糟辣椒拌或者糊辣椒拌）。

吃“刨湯肉”時，是有講究的，若何吃？一般是先大塊大塊地吃“刨湯肉”，新鮮非常，毫不清淡，噴鼻脆可口，這時盡管大塊地吃肉；吃到必然時候，慢慢不支，便將筷子轉移到腰花、瘦肉、豬肝那裏去；再後來，即是轉移到血旺、蘿蔔顆、酸菜那裏去。如許服法，不會膩，不會厭；若是有福氣，也能夠吃了上頓吃下頓，吃了店主吃西家，一吃下去，頓頓不離“刨湯肉”了。

吃“刨湯肉”時，來到仆人家的，少則兩三桌，多則五六桌。飯菜未上桌時，近鄰往往都正在幫幫仆人忙裏忙外；而遠處的客人們則三三兩兩，或去仆人家房前屋後逛逛，或去四周田間地頭看看，或擺擺龍門陣，或打打小牌。至于小孩子們，有的看看熱鬧，看整個豬的過程；有的捉迷藏，奔馳打鬧；有的去吹豬尿包，吹得鼓鼓的，當成氣球；還有的，讓屠夫切下幾小塊瘦肉來，用柴火烤了吃。飯菜上桌後，各自就坐。婦女、小孩、白叟凡是圍成幾桌，婦女們忙著爲白叟和小孩子們夾肉舀菜，你一言我一語地說起農家話來，好比一年來的收入收入啦，忘“刨湯肉”後代上學啦，各自白叟身體情況啦，還有來年的籌算啦，等等。漢子們呢？也圍成幾桌，有些桌幾個碗喝酒，有些桌幾小我豁拳行令；有些桌幾小我比吃“刨湯肉”，看誰是吃肉高手，看誰不可了先爬下。大師高聲呼喊著，小孩子們悄然地溜過來著，女人們呢也往往悄然地對日常普通愛開打趣的漢子蓋上一大碗肉，大師沈浸正在一片歡娛之中。