電視劇《繁花》的熱播，使“寶總泡飯”成了人們的搶手話題，大師都正根溯源地談論當地特色泡飯，也讓我想起了小時候家裏吃泡飯的景象。

電視劇《繁花》中的寶總最愛泡飯，他說：“正在黃河上吃得再好，回到屋裏去，仍是要弄一碗熱泡飯，弄兩個蘿蔔幹；這兩樣工具吃下去，這一天才叫完滿。”寶總吃的那碗搭配黃泥螺、紅腐乳、蝦籽鲞魚、肉松、醬瓜、油條蘸腐乳汁六樣小菜的泡飯，屬上層奢華版“泡飯”。晚年，梁實秋正在《雅舍談吃》中寫道，他去伴侶家投宿，早餐吃泡飯，四只小碟子拆油條、皮蛋、腐乳、油汆花生米，“一根油條剪成十幾段，一只皮蛋正在醬油碟子裏滾來滾去，誰也欠好意義去夾開它”，有人說這道盡了阿誰時候布衣糊口的拮據，正在我看來如許的泡飯也是相當不錯了。

跟著經濟的成長，人們的糊口正在不竭改變，早點鋪和飲食攤點遍及城市的拐拐角角，日常早點的內容也變得豐碩起來，慢慢地，泡飯呈現正在遲早餐餐桌的機遇少了很多，可是，泡飯並沒有遠離餐桌，它正在形式和內容上都起了變化。它從家庭的餐桌上走進了飯館酒樓，那些拆幀精彩的菜譜中鮮明寫著菜泡飯。此時它已不是由剩菜剩飯做成，而是雞湯泡飯，魚湯泡飯，海鮮泡飯。就餐的人們，酒過三巡上海泡飯和粥的區別，從食即是一份菜泡飯，既是充饑的需要，也爲當下的飯局畫上句號，否則稱不上“酒腳飯飽”。

那時經濟不發財，街面上也沒有這麽多的早點鋪和飲食攤點，通俗人家的早餐大多是將前一天剩下的稀飯、饅頭加熱一下，或是簡簡單單的一碗菜泡飯。那時，我取哥哥晚上起床跟著外婆學做早飯。由于時間緊，便利快速的菜泡飯便成了首選。打開爐門後，正在外婆的指點下，將前一天剩下的米飯、菜湯一倒入鍋中，略加一點水和鹽，大火煮開林：泡飯泡，一人一碗，暖胃貼心，吃了當前背著書包去上學。

回憶中，家裏吃泡飯大多是正在炎天的晚飯時間。炎熱的氣候，讓人食欲大減，熱粥、面條下肚，必然會大汗淋漓，而幹嚼饅頭，又難以下咽，這時泡飯登場。半夜吃剩的，或是特地留下來的米飯，倒入開水，焖一會兒，將水滗出，再用開水第二次沖泡，如許既避免了吃冷飯的不適，又清爽爽口，配上從醬菜店買回的蘿蔔頭，或大頭菜，或是自家腌制的鹹菜，不用多長時間，一碗泡飯就會風卷殘雲般被，若是餐桌上有油煎的鹹魚，或冒油的鹹雞蛋，細嚼慢咽，那就是夏季裏的享受了。

那時經濟不發財，街面上也沒有這麽多的早點鋪和飲食攤點，通俗人家的早餐大多是將前一天剩下的稀飯、饅頭加熱一下，台灣民宿或是簡簡單單的一碗菜泡飯。那時，我取哥哥晚上起床跟著外婆學做早飯。由于時間緊，便利快速的菜泡飯便成了首選。打開爐門後，正在外婆的指點下，將前一天剩下的米飯、菜湯一倒入鍋中，略加一點水和鹽，大火煮開，一人一碗，暖胃貼心，吃了當前背著書包去上學。

一碗泡飯，無論是清淡的開水泡飯，仍是醇厚鮮噴鼻的菜泡飯，都能從中感遭到人們簡約、快速和清新的糊口，也滿含著對過客歲代的深深回憶，更是折射出人們逃求回歸，逃求平平的糊口。

電視劇《繁花》中的寶總最愛泡飯，他說：“正在黃河上吃得再好，回到屋裏去，仍是要弄一碗熱泡飯，弄兩個蘿蔔幹；這兩樣工具吃下去，這一天才叫完滿。”寶總吃的那碗搭配黃泥螺、紅腐乳、蝦籽鲞魚、肉松、醬瓜、油條蘸腐乳汁六樣小菜的泡飯，屬上層奢華版“泡飯”。晚年，梁實秋正在《雅舍談吃》中寫道，他去伴侶家投宿，早餐吃泡飯，四只小碟子拆油條、皮蛋、腐乳、油汆花生米，“一根油條剪成十幾段，一只皮蛋正在醬油碟子裏滾來滾去，誰也欠好意義去夾開它”，有人說這道盡了阿誰時候布衣糊口的拮據，正在我看來如許的泡飯也是相當不錯了。

泡飯並非一地獨有，而是一帶人們日常糊口中的普通飲食。蚌埠地處南北分界，飲食上也是米面各半，南北兼容。早餐大多是包子、油條，西餐則固定是米飯，晚餐即是各有愛好，米飯、面條、饅頭各取所需。

跟著經濟的成長，人們的糊口正在不竭改變，早點鋪和飲食攤點遍及城市的拐拐角角，日常早點的內容也變得豐碩起來，慢慢地，泡飯呈現正在遲早餐餐桌的機遇少了很多，可是，泡飯並沒有遠離餐桌，它正在形式和內容上都起了變化。它從家庭的餐桌上走進了飯館酒樓，那些拆幀精彩的菜譜中鮮明寫著菜泡飯。此時它已不是由剩菜剩飯做成，而是雞湯泡飯，魚湯泡飯，海鮮泡飯。就餐的人們，酒過三巡，從食即是一份菜泡飯，既是充饑的需要，也爲當下的飯局畫上句號，否則稱不上“酒腳飯飽”。

時至今日，我們家仍是經常吃泡飯的，一則泡飯便利省時，二來現正在本人做的泡飯也添加了內容，不再是過去的清湯寡水，而多是炖的雞湯、魚湯、大骨湯，只是剩米飯沒有改變。從砂鍋裏舀出幾勺湯，再插手一些雞絲，或拆骨肉，洗幾棵青菜放入，燒開當前，打入雞蛋液，翠綠的青菜，嫩黃的蛋花，籠蓋正在雪白的米飯之上，每一粒米都吸飽了湯汁的鮮噴鼻，那味道美極了。

電視劇《繁花》的熱播，使“寶總泡飯”成了人們的搶手話題，大師都正根溯源地談論當地特色泡飯，也讓我想起了小時候家裏吃泡飯的景象。

時至今日，我們家仍是經常吃泡飯的，一則泡飯便利省時，二來現正在本人做的泡飯也添加了內容，不再是過去的清湯寡水，而多是炖的雞湯、魚湯飯和粥的區別、大骨湯，只是剩米飯沒有改變。從砂鍋裏舀出幾勺湯，再插手一些雞絲，或拆骨肉，洗幾棵青菜放入，燒開當前，打入雞蛋液，翠綠的青菜，嫩黃的蛋花，籠蓋正在雪白的米飯之上，每一粒米都吸飽了湯汁的鮮噴鼻，那味道美極了。

一碗泡飯，無論是清淡的開水泡飯，仍是醇厚鮮噴鼻的菜泡飯，都能從中感遭到人們簡約、快速和清新的糊口，也滿含著對過客歲代的深深回憶，更是折射出人們逃求回歸，逃求平平的糊口。

泡飯並非一地獨有，而是一帶人們日常糊口中的普通飲食。蚌埠地處南北分界，飲食上也是米面各半，南北兼容。早餐大多是包子、油條，西餐則固定是米飯，晚餐即是各有愛好，米飯、面條、饅頭各取所需。

回憶中，家裏吃泡飯大多是正在炎天的晚飯時間。炎熱的氣候，讓人食欲大減，熱粥、面條下肚，必然會大汗淋漓，而幹嚼饅頭，又難以下咽，這時泡飯登場。半夜吃剩的，或是特地留下來的米飯，倒入開水，焖一會兒，將水滗出，再用開水第二次沖泡，如許既避免了吃冷飯的不適，又清爽爽口，配上從醬菜店買回的蘿蔔頭，或大頭菜，或是自家腌制的鹹菜，不用多長時間，一碗泡飯就會風卷殘雲般被，若是餐桌上有油煎的鹹魚，或冒油的鹹雞蛋，細嚼慢咽，那就是夏季裏的享受了。